Монтаж емкости для канализации зависит от материалов емкости и функций, которые она исполняет. В каждом случае есть свои особенности, которые надо учитывать на всех этапах обустройства автономной канализации.
Виды автономной канализации
Содержание статьи
Есть три вида бытовой автономной канализации.
Выгребная яма
В современном исполнении это накопительная герметичная емкость, в которую можно собирать все виды бытовых стоков. Иногда ее называют накопительным септиком, хотя это и не правильно. По определению септик — это локальная очистная канализация подземного типа из нескольких камер, в которых при переливе стоков происходит частичное или полное обеззараживание фекалий. Достоинство этого вида заключается в простой схеме устройства канализации. Единственный недостаток — необходимость откачки, периодичность которой зависит от интенсивности эксплуатации.
Выгребная яма
Установка емкости большого объема, больше 10 м³, особенно не влияет на расходы по вызову ассенизационной машины. В качестве справки — бочки большинства машин, за редким исключением, меньше 10 кубов. Поэтому перед выбором емкости, надо узнать какие машины обслуживают участок.
Анаэробный септик
В заводском исполнении визуально это одна емкость, хотя внутри она обычно разделена на 2 или 3 камеры. При монтаже сборного септика каждая камера выполнена в виде самостоятельной емкости. Чистота очистки анаэробными бактериями обычно лежит в пределах 65-75%, поэтому нужна доочистка аэробными бактериями, которая происходит в почве — в фильтрующем колодце или поле.
Анаэробный септик
Аэробный септик
Отличие этого вида от предыдущего варианта заключается в последней камере (или камерах) — в ней при искусственном нагнетании воздуха происходит почти полная очистка сточных вод аэробными бактериями. В первой камере происходит разделение стоков на фракции и предварительная очистка анаэробными бактериями. У некоторые моделей биологическая очистка происходит в предпоследней камере, а в последней очищенные стоки отстаиваются — разделяются на безопасный или почти чистую воду. Недостаток такого вида — необходимость в постоянном притоке свежего воздуха и зависимость от электрической сети. При длительном простое канализации аэробные бактерии гибнут.
Зависимость объема от вида канализации
Если в емкость будут сливать все виды бытовых стоков (туалет, умывальник, душ, стиральная машина, мойка кухни), то суточный расход воды на одного человека принимают равным 200 л. Для семьи из 3 человек потребление воды в сутки равно 0,6 м³. А дальше, в зависимости от вида канализации, расчет объема проходит по разным алгоритмам.
Накопительная емкость
Здесь не происходит очистка и сброс осветленных стоков в грунт, и суточный объем расходуемой воды полностью окажется в герметичном резервуаре.
В месяц 3 постоянно проживающих в доме людей израсходуют 18 м³, плюс к этой цифре надо добавить хотя бы 10% на гостей. Если машина имеет бочку объемом не более 10 м³, то ее надо вызывать 2 раза в месяц. Чтобы снизить нагрузку, иногда устраивают отдельную канализацию только для туалета, а серые стоки отводят в септик с фильтрующим колодцем.
Для дачи с проживанием только в выходные дни накопительной емкости объемом 10 м³, как правило, хватает почти на 2 месяца. И за весь сезон машину для откачки вызывают 2-3 раза.
Емкость для септика
В этом случае при расчете действует та же норма расхода воды на человека. Но для септика считают, что срок разделения и очистки стоков равен 72 часа. Т. е., полный объем всех емкостей должен быть не меньше трехдневного расхода воды, плюс небольшой запас на гостей. Причем этот объем считают без учета фильтрующего колодца или последней камеры станции биологической очистки.
Для семьи из 3 человек достаточно, если объем септика будет более 2 м³. В том случае, когда он сборный и состоит из 2 емкостей, первая емкость должна быть не менее 2/3 суточного объема расхода воды. В нашем примере — 1,4 м³.
Часто схему упрощают и для надежности вторую емкость закладывают с таким же объемом, что и первую.
Материалы
Емкости для канализации, обычно, изготавливают из пластика, металла и бетона.
Как альтернативный вариант можно использовать старые покрышки. Но для создания большого объема нужны шины от крупной сельхозтехники или карьерных грузовиков, а они редко встречаются без признаков явного разрушения — пробоин и дырок. Да и обеспечить герметичность стенок даже из целых покрышек практически невозможно.
Кирпич как материал для канализационных емкостей также малопригоден. Если выкладывать стенки из рядового кирпича, то обязательна их гидроизоляция снаружи и изнутри.
Водопоглощение керамического кирпича довольно большое — около 8%, и под постоянным воздействием грунтовых и сточных вод он быстро разрушается. Но и с пластиковыми или керамическими емкостями для канализации не все так просто.
У металлических резервуаров слабое место — это сам металл. Под воздействием влаги и агрессивной среды он ржавеет (особенно сварные швы), поэтому стенки надо обязательно обрабатывать антикоррозийными составами.
Металлический резервуар
У пластиковых емкостей такого негативного свойства нет. Единственный недостаток материала — недостаточная прочность к механическим воздействиям. Но эту проблему решают за счет ребер жесткости стенок и защитного настила сверху.
Пластиковый резервуар
У любой подземной тонкостенной емкости из металла или пластика есть и общий недостаток. Даже в наполненном состоянии, они намного легче грунта, и под действием сил пучения их может просто выдавить из земли. Поэтому при монтаже на дно котлована в качестве основания закладывают бетонную плиту, к которой крепят емкость, и она служит балластом, удерживающим ее в устойчивом положении.
Плотность грунта в насыпном виде минимум 1500 кг/м³, а при уплотнении, даже под действием естественных причин, еще выше. Удельный вес стоков с учетом «твердых» фракций чуть более 1000 кг/м³.
Бетонные емкости не имеют эксплуатационных недостатков. Если не рассматривать монолитные варианты, то обычно используют готовые железобетонные колодезные кольца, к которым выпускают в комплект днища и плиты перекрытия.
Монтаж
Вначале выбирают место. Оно должно удовлетворять требованиям нормативов по минимальным расстояниям от следующих объектов:
- дом — 8 м;
- забор — 2 м;
- скважина или колодец — 50 м;
- природный водоем — 30 м;
- водопровод — 10 м;
- деревья — 3 м.
Также, учитывают возможность подъезда ассенизационной машины.
Хотя септики и называют автономной канализацией без откачки, но и у них со временем скапливается «твердый» осадок, который надо откачивать. Хотя это и происходит гораздо реже, чем у обычных накопительных емкостях.
Готовые емкости
Общий алгоритм монтажа емкости из пластика или металла выглядит так:
- Проводят разметку котлована и траншеи для канализационных труб.
- Роют траншею. Формируют уклон с понижением от дома (туалета) из расчета 2 см на 1 м.
- Роют котлован. Глубину котлована рассчитывают таким образом, чтобы канализационная труба в траншее совпадала с входным отверстием в емкости, а глубина залегания днища была не ниже 3 м от уровня земли.
- Уплотняют грунт на дне траншеи и котлована.
- Засыпают подушку из песка (или щебня и песка — зависит от типа грунта).
- Трамбуют песок, выравнивают по горизонту в котловане, по углу уклона — в траншее.
- Опускают на дно котлована железобетонную плиту.
- Опускают емкость, проверяют правильность расположения, крепят к плите.
- Утепляют стенки емкости по бокам и сверху, прорезая в листовом утеплителе отверстия для канализационной трубы, вентиляционного вывода и люка.
- Подключают к канализации.
- Проводят обратную засыпку грунтом, смесью песка и грунта или только песком (зависит от степени морозного пучения в регионе).
Особенности установки емкости из бетонных колец
Обычно для сборной емкости используют кольца серии КС15 или КС20 (ГОСТ 8020-2016), которые имеют диаметр соответственно 150 или 200 см. Существует еще серия КС25, но к ним нет серийного днища, а есть только плита перекрытия. Если надо сделать выступающую над поверхностью земли горловину с люком, то можно взять кольцо КС7. Выпускают также готовые бетонные кольца с днищем — КОД15 и КОД20, и с перекрытием КСП15 и КСП20.
Выгребная яма из ЖБ колец
Монтаж канализации из бетонных колец проходит в следующей последовательности:
- Проводят разметку, роют траншею и котлован, уплотняют грунт на дне, засыпают подушку — все аналогично предыдущему варианту. Отличие в том, что у готовых емкостей есть входное отверстие для трубы, а бетонных колец его нет. Поэтому угол уклона траншеи и глубину котлован подбирают таким образом, что вход канализационной трубы был не ниже 30 см от края верхнего кольца.
- На песчаную подушку укладывают бетонное днище.
- Опускают первое кольцо, стыкуют с днищем, промазывают швы цементным раствором. Устанавливают остальные кольца, обмазывают снаружи и изнутри швы раствором. А после твердения раствора — наносят битумную мастику.
- Устанавливают плиту перекрытия, монтируют люк, устраивают вентиляционный выход. Заводят трубу канализации, герметизируют точку ввода.
- Засыпают пазухи котлована.
Особенности устройства фильтрующего колодца из бетонных колец
Фильтрующий колодец можно считать одним из видов канализационной емкости. Хотя и без герметичного дна. Вместо него засыпают слой из мелкого щебня, отсева и крупного песка. Толщина слоя обычно составляет около 30 см, и он служит фильтром при сбросе в грунт осветленных стоков. Остальную работу по очистке проводят бактерии, которые присутствуют в грунте.
Для увеличения производительности фильтрующего колодца бетонные кольца перед установкой перфорируют. Площадь перфорации должна составлять не более 10% от общей площади стенок (от дна до переливной трубы из предпоследней емкости септика), диаметр отверстий — 3-6 см.
Котлован для фильтрующего колодца роют с большим запасом — минимум на 60 см больше, чем внешний диаметр кольца. После установки колец в пазухи котлована засыпают не грунт, а щебень средней и мелкой фракции смешанный с песком.
О правильной технологии установки подземной емкости смотрите в видео:
Как правильно соединить канализационные трубы писали ранее в статье.
