Промывка теплообменника газового котла своими руками: способы, средства, оборудование

Один из способов восстановить работу газового котла — промывка теплообменника. Процесс достаточно сложный, требующий специальных реактивов и оборудования. Но если труба теплообменного аппарата забита накипью, то других вариантов отремонтировать котел просто не существует.

Когда и как часто нужна чистка теплообменника газового котла

Конкретные сроки зависят от качества изготовления газового оборудования. Например, для брендовых моделей процедура промывки теплообменного аппарата — скорее рекомендация, чем обязательный элемент обслуживания. Хотя сервисные службы настаивают на промывке теплообменника не реже одного раза в пять лет.

Например, оригинальные итальянские аппараты, произведенные на заводах компании-разработчика, служат по 20 лет на жесткой воде без какой-либо чистки теплообменника газового котла. На китайских лицензионных копиях промывать теплообменник нужно каждые три года.

Причина такой разницы по срокам промывки объясняется тем, что качество металла и толщина стенок в оригинальных газовых котлах намного выше, чем в облегченных китайских копиях.

Кроме того, срок промывки теплообменника зависит от четырех факторов:

• точности и корректной работы автоматики газового котла;
• качества воды, содержания солей и органики;
• своевременного обслуживания фильтров и насоса;
• запаса тепловой мощности.

На интенсивность загрязнения теплообменника сильно влияет тепловая нагрузка на газовый котел. Если выбрать оборудование с 20% запасом по мощности, то промывку можно будет делать гораздо реже, вместо трехлетнего срока использовать пятилетний. Просто потому что тепловая нагрузка меньше и количество случаев перегрева теплообменника минимальное.

Большинство владельцев самостоятельно выбирает срок, когда нужно промыть теплообменник газового котла. 

Например, если температура воды на выходе из газового котла оказывается меньше, чем ожидалось. Но это не совсем правильно, решение о том, как часто чистить, лучше доверить сервисному мастеру.

Почему образовывается накипь

Практически все современные газовые котлы проектируются таким способом, чтобы избежать негативного влияния воды, в том числе на автоматику, клапаны, теплообменные аппараты. В исправном и правильно отрегулированном газовом котле автоматика не дает грелке выйти на режим, когда может произойти локальный перегрев и даже закипание воды. А это главная причина появления накипи.

Известь, соли магния и кальция откладываются на стенках теплообменника при температурах выше 80оС. Частично проблему накипи удается решить благодаря импульсному режиму работы газовой горелки. То есть чередование работы котла на нагрев воды в теплообменнике и прокачки холодного теплоносителя по разогретым трубам на порядок снижает интенсивность отложения накипи.

Но у импульсного режима есть и недостаток, на стенках труб откладывается не рыхлая корка, как в чайнике, а очень плотная, как керамика, пленка. Это соли магния, алюминия и железа. Удалить такую накипь без химических реагентов довольно сложно.

Кроме жесткости, на загрязнение змеевика влияет высокое содержание органических веществ. Они скапливаются на стенках возле подвода холодной воды в теплообменник. Как правило, эта часть нагревается не слишком сильно. Перегрев может случиться в редких случаях, только если газовый котел работает непрерывно в режиме ГВС (горячего водоснабжения).

Но изогнутая форма приемного патрубка теплообменника благоприятствует накоплению на входе грязевых пробок из органики. Как только просвет уменьшается, сразу падает скорость воды в горячей части, поток перегревается, и скорость отложения накипи возрастает в несколько раз.

Часто мастера знают о специфике устройства отдельных моделей котлов и во время ежегодного обслуживания снимают теплообменник, специальным ершиком или пинцетом убирают пробку. Тем самым выравнивается скорость потока воды в трубе и нормализуется работа автоматики.

Но чистка и продувка не заменяют качественную промывку. Можно увеличить период времени между двумя промывками в несколько раз, но для этого придется установить фильтр тонкой очистки (с фосфатным смягчителем воды) на входе в подпиточный кран. Но это довольно сложная переделка конструкции на входе газового котла, и есть риск потерять гарантию (договор на обслуживание).

Чем опасна накипь

Отложения солей магния или алюминия внутри теплообменных труб частично защищают стенки от абразивного износа, но только на относительно новом газовом котле. Если в системе отопления скапливается много ржавчины (ржавеет арматура), крупнозернистой гидроокиси алюминия, то все это циркулирует по трубам и через теплообменник. Накипь частично защищает материал стенок. На этом этапе промывать систему не имеет смысла.

Износ стенок

К сожалению, положительный эффект сохраняется лишь для тонких пленок накипи. С увеличением толщины накипь начинает скалываться с внутренней поверхности труб, и тогда по контуру начинают циркулировать очень твердые, как керамика, кусочки. Они забивают фильтр, реле протока, самые большие фрагменты могут вредить клапану или забить полость под мембраной. Даже если котел не перегревается, продуть и промыть систему все равно нужно.

Медленно, но уверенно твердые частички, как абразив, истирают стенки теплообменного аппарата, особенно в тех местах, где водный поток делает в змеевике поворот на 180о. Это важно учитывать перед тем, как пытаться промыть систему под высоким давлением.

Поэтому в недорогих газовых котлах, а также в напольных и парапетных моделях теплообменники могут быть изготовлены из нержавейки. Но чаще всего аппарат изготовлен из меди с увеличенной толщиной стенки. И в таком решении есть рациональное зерно.

Перегрев

С увеличением толщины накипи риск перегрева сильно увеличивается. Для газового котла это крайне неблагоприятный режим. Медный змеевик перегреть трудно, так как из-за большой теплопроводности и пластичности материала аппарат нагревается более-менее равномерно, без деформации. После того как котел остынет, нужно слить теплоноситель и промыть систему, чтобы избавиться от кусочков отслоившейся накипи.

Но если воды в момент перегрева будет недостаточно, то теплообменник просто разгерметизируется где-нибудь на поворотном колене, и промывать будет нечего.

Если змеевик из нержавейки, то при перегреве внутри начинает массово отслаиваться накипь, причем крупными кусками. Фильтр блокирует лишь небольшую часть. Поэтому потребуется промывка теплообменника, фильтра, насоса.

Для ревизии перед промывкой можно даже снять насос. Если в улитке будут следы размолотой накипи, то процедуру нужно проводить немедленно, не откладывать промывку, пока котел не начнет блокироваться автоматикой.

Когда требуется промывка

Отложение накипи существенно влияет на характер работы газового котла. Определить, что требуется промывка, можно по четырем признакам:

• после включения температура на встроенном термометре поднимается до 60-70оС вдвое быстрее обычного, хотя радиаторы отопления еще холодные;
• котел работает на минимальной мощности, хотя настройки стоят на среднем уровне;
• после выключения газовой горелки температура (на термометре) падает слишком быстро, хотя система еще горячая;
• появление характерного шума воды.

Из-за накипи степень нагрева воды и стенок может отличаться на 10-20оС, поэтому автоматика работает неправильно. Эти же признаки можно использовать для контроля результатов промывки. Если залить внутрь крутой кипяток и замерить температуру наружных стенок, то в забитом накипью разница будет составлять до 20оС. После промывки теплообменного аппарата температура стенок будет 90-95оС.

Способы очистки газового котла

Вариантов промыть теплообменный аппарат придумано достаточно много. От использования кустарных приспособлений до применения специальных бустерных насосов для промывки со встроенным фильтром и емкостью под реагент.

Можно придумать собственную схему промывки, но нужно учесть несколько важных требований:

• нельзя нагружать аппарат давлением воды более 5 бар;
• не рекомендуется использовать промышленные химические реагенты, применяемые для промывки систем центрального отопления;
• рекомендуется использовать реагенты средней активности, и только те, которые рекомендованы для промывки бытовых котлов;
• нельзя пытаться счищать накипь щеткой, самодельными ершиками, ее нужно удалять только промывкой.

Кроме того, нужно правильно выбрать схему и реагент, промывать вручную либо использовать бустер. Результат промывки во многом зависит от опыта и правильно подобранной последовательности выполнения работ.

Какой реагент выбрать для промывки

Если удалять накипь вручную химическим способом, то лучше использовать лимонную кислоту, причем в порошке. Она относительно безопасна для человека и не выделяет токсичных паров, как, например, соляная кислота. Для гидродинамической промывки можно использовать всю бытовую химию, содержащую лимонную, уксусную или адипиновую кислоту.

Но прежде чем выбрать реагент для промывки, нужно почитать инструкцию на бустер. Иногда производители ограничивают использование соляной кислоты и порошковых средств. Также не стоит применять их для промывки чугунных теплообменников. Вымыть остатки соляной кислоты и порошка из чугуна практически очень сложно, поэтому теплообменный аппарат может ржаветь.

Из фирменных средств для чистки без ограничений можно использовать только концентраты «DETEX» или «Boiler Cleaner». Они продаются в готовом виде для промывки, «Boiler Cleaner» выпускается окрашенным в красный цвет. Это дает возможность оценить пригодность реагента для последующих промывок. Пока цвет сохраняется, жидкость считается рабочей.

Химический способ

Для первой промывки соляную кислоту лучше не использовать. Можно легко наделать дыр и окончательно испортить теплообменник. Кроме того, промывать нужно будет на улице, желательно в таком месте, где кислота не нанесет вред окружающей среде. Для промывки готовят раствор 7-10% и заливают холодным. Гораздо проще удалить накипь лимонной кислотой.

Перед процедурой теплообменник нужно снять (предварительно слить воду) и уложить плашмя в металлическую емкость со сливом в канализацию. Можно даже в ванну.

Все, что потребуется, — это залить несколько раз (2-3 раза) горячий насыщенный раствор лимонной кислоты. Для промывки теплообменников газового котла используется концентрация 100-150 г на трехлитровую банку. Для ускорения промывки заливать раствор в теплообменник нужно очень горячим.

После того как все остынет, раствор сливают в банку, а в теплообменник заливают горячий, свежий. Содержимое банки разбавляют водой и сливают в канализацию.

После третьей промывки аппарат промывают горячей чистой водой, затем горячим раствором соды. Это обязательный этап, без него стенки внутри покроются пленкой.

Промывка под напором

Толстый слой накипи не всегда удаляется достаточно хорошо. Количество накипи слишком большое, чтобы можно было удалить простой промывкой. Потребуется дополнительная механическая обработка.

Для этих целей можно использовать мойку Керхер высокого давления. Перед промывкой теплообменник нужно завернуть в плотную ткань типа старого одеяла или чехла. Так можно будет закрыть соты от ударов мощной водяной струи, иначе вода под большим давлением смоет покрытие.

Теплообменник должен быть без воды. Пистолет подносят к входному патрубку (расстояние 15-20 см) и «стреляют» внутрь мощными импульсами. Обычно удается сразу промыть большую часть толстых пленок.

После обработки мойкой нужно повторить промывку лимонной кислотой. Но теперь концентрацию раствора увеличивают вдвое, а сам аппарат заворачивают в бумагу или х/б ткань, чтобы уменьшить остывание реагента.

Гидродинамический способ

Большинство сервисных мастеров не рискует промывать систему вручную. Процедура получается трудоемкой и долгой — на 3-4 ч. Многие инженеры предпочитают промывку с помощью переносного бустерного насоса.

По сути это полиэтиленовый бак на 10-15 л c установленным в верхней части водяным насосом. Здесь же есть емкость для заливки в бак реагента для промывки. На улитке помпы выполнены два штуцера: для входного и выходного шлангов. Они подключаются к патрубкам на теплообменнике.

Здесь, на помпе, есть переключатель направления потока. Примерно половину времени промывку ведут в прямом направлении, затем останавливают насос, переключают на обратный ход и запускают аппарат в работу. Это необходимо, чтобы снять накипь с входного и выходного патрубков теплообменника.

Для начала нужно подключить шланги к патрубкам теплообменного аппарата и на штуцеры циркуляционного насоса. Обязательно перед промывкой фиксируют хомутами. Это требования безопасности, чтобы не получить струей кислоты в лицо.

Далее в полиэтиленовый бак через боковое окошко заливают чистую воду, примерно половину рабочего объема. Перед основной промывкой необходимо проверить состояние соединений на протечку. Включается насос, и система работает на минимальной производительности.

Если утечек нет, то в бак добавляют реагент для промывки, доливают воду и запускают бустер на полную производительность. Чтобы избавиться от накипи, требуется 60-90 минут полной работы бустера.

После завершения работы вода с реагентом сливается, в бак заправляют раствор соды. На вторичную нейтрализующую промывку потребуется 10-15 мин.

Важно! Даже если слой накипи очень толстый, не используйте концентрированные кислоты, щелочи, абразивные материалы. Удалять накипь можно промывкой раствором рекомендованной концентрации.

Горячая очистка

Существует еще один метод чистки теплообменников. Его не рекомендуют для использования, но многие владельцы котлов с теплообменниками из чугуна и нержавейки применяют его на свой страх и риск. Считается, что такой метод промывки — один из самых эффективных способов удаления накипи, хотя и не самый безопасный.

Теплообменник снимают с котла, укладывают на подставку (стол, верстак) с ровной горизонтальной поверхностью, обязательно патрубками вверх. Теперь перед промывкой нужно определить, сколько воды входит внутрь. Жидкость заливают внутрь, пока она не заполнит все полости до краев.

Затем воду сливают в мерную емкость и по уровню определяют внутренний объем теплообменника. Для горячей промывки нужно будет приготовить промывочный раствор в количестве от половины объема. На каждый литр воды теплой воды разводится 100 г лимонной кислоты.

Далее теплообменник устанавливают на газовой плите или просто над костром. Аппарат устанавливают на подставке плашмя, патрубками вверх. Перед тем как разжечь огонь, внутрь заливают промывочный раствор. Огонь убавляют до минимума и регулируют так, чтобы раствор был очень горячим, но не кипел.

В процессе промывки вода будет испаряться, поэтому раствор нужно будет доливать небольшими порциями, по 40-50 мл.

Важно! Нужно соблюдать осторожность, в процессе нагрева раствор бурно реагирует с накипью, выделяется много углекислого газа, поэтому жидкость может выплескиваться фонтаном из патрубков.

Теплообменник нужно греть в течение одного-двух часов. Затем нужно дать ему слегка остыть, после чего промыть раствором соды, затем теплой водой.

Недостаток способа в том, что накипь снимается со стенок неравномерно. Очищается только та часть поверхности, которая соприкасается с реагентом. В остальных местах накипь сохраняется.

Как не следует удалять накипь

Все методы промывки с помощью рекомендованных реагентов и бустерных насосов промышленного изготовления абсолютно безопасны для материала теплообменника.

Самодельные бустеры, переделанные из электрических моечных аппаратов высокого давления, никаких дополнительных преимуществ не обеспечивают. Более того, давление воды 17-25 бар может быть небезопасным для трубы. При этом давление реагента при промывке никак не влияет на скорость очистки.

Также не рекомендуется использовать различного рода абразивы и порошковые материалы для промывки труб отопления.

Самая плохая идея — вместо промывки попытаться снять накипь внутри теплообменника потоком воздуха с добавкой песка или любого другого абразива. Таким методом еще недавно снимали накипь в трубчатых котлах промышленного типа. Для бытовых теплообменников использование пескоструйной установки приведет к полному разрушению теплообменника, даже если он изготовлен из нержавейки или чугуна.

Как избежать образования накипи

Самый простой метод — выбрать модель газового котла с увеличенным запасом тепловой мощности. То есть газовый котел будет работать на минимуме с недогревом, на выходе из теплообменника температура воды не превысит 60оС. Но благодаря большому расходу теплоносителя система отопления будет греть достаточно хорошо.

Кроме того, существует два технических способа уменьшить или избежать отложения солей:

• использовать раскислитель;
• заправлять в котел через подпиточный кран только дистиллированную воду.

В первом случае перед заполнением контура в воду добавляют небольшое количество ортофосфорной или адипиновой кислоты, 10-15 г на 30 л. При этом теплоноситель нужно будет менять и делать промывку каждый сезон.

Во втором случае для двухконтурного котла нужно будет делать дополнительное устройство заливки воды в систему из отдельной емкости. Такие приспособления используются для котлов с контуром отопления на этиленгликоле.

Итоги

Сделать промывку теплообменника можно вручную кустарным способом или взять в аренду на пару дней бустерный насос. Во втором случае результат будет гораздо лучше, качество промывки выше, и сам процесс очистки проходит более стабильно. Но только в том случае, если используются реагенты и материалы, рекомендованные для промывки домашних газовых агрегатов.

Расскажите о своем опыте промывки теплообменников. Какой способ, по-вашему, лучше всего подойдет для домашнего котла? Также делитесь статьей в соцсетях и сохраняйте ее в закладки.